Une bonne « poupée » de grillades à Cerro de las Rosas

-

Dans l’histoire de Cordoue, l’avenue Rafael Núñez a toujours été la route des tendances, la rue par laquelle Cordoue regardait vers l’avenir. Ces derniers temps, supplantée en matière gastronomique d’abord par Tejeda puis par Gauss, l’histoire semble avoir changé.

Actuellement, des propositions plus traditionnelles émergent, comme Urqu Tierra y Raíces, une entreprise qui propose des viandes grillées, des pâtes et des plats typiques argentins comme le locro, le ragoût de lentilles, le ragoût de tripes et même l’humita, dans une atmosphère traditionnelle.

Nous parlons d’un espace barbecue en bois très robuste. Nous arrivons tôt et il n’y a pas de charbons sur le grill, ce qui est visible. Ces fers épais en forme de V, comme ceux des grils de Buenos Aires, sont gelés. Tout semble très calme mais petit à petit, lorsque les protagonistes commencent à apparaître dans la scène, l’expérience va prendre une couleur différente.

Le serveur est définitivement nouveau. Il ne connaît pas bien la carte mais il est prédisposé à un service cordial et attentionné. Nous avons ouvert le QR (il existe également des menus imprimés) et bien sûr nous voulions essayer le locro, le buseca ou l’humita, mais ce sont des plats qui, apparemment, ne sont pas toujours disponibles.

Encore faut-il demander, car le menu numérique prévenait qu’il n’y avait pas de pâtes farcies mais finalement il y en avait, et c’était très bon. Des petits détails techniques à corriger au niveau technologique, qui améliorent l’expérience globale.

Mais maintenant, nous allons tester la chose la plus importante, à savoir le « poignet » du gril lorsqu’il grille. Pour commencer, nous avons commandé du Provoleta (7 500 $). On regarde de travers, méfiant du froid, mais petit à petit la température dans la pièce monte lorsque les braises sortent sur le champ.

Lorsque le fromage arrive enfin, on ouvre les yeux devant son intérieur subtilement doré et fondant. Il est accompagné de poivron et d’oignon rôtis à l’origan, plus une touche (très) acide de piments marinés, et la sensation à la fin du combo proposé est très agréable : choc des textures, saveur douce du protagoniste et compléments qui font quelque chose. simple une bonne combinaison en bouche.

Colline des Roses. Un restaurant traditionnel propose des classiques bien résolus.

Avant d’entrer, nous avons commandé « le vin de la maison », le thermomètre à vin du restaurant. Heureusement, l’Argentine produit de très bons vins dans toutes les gammes et Otro Loco Más Malbec (5 100 $) est excellent pour le leur, sans aucun défaut de conservation apparent lors de sa dégustation.

Que se passe-t-il? Les vins sont probablement tous bons, mais si ceux qui les distribuent ou les vendent les maintiennent en bon état impiecomme au soleil direct ou dans un entrepôt très chaud, le vin sera gâché et par conséquent, cela discréditera la cave en question.

Ici, il n’y a pas eu de surprises dans la logistique et ils ont été accompagnés avec plaisir dès le début. Avant la provoleta par exemple, avec quelques empanadas cuites au four qui sont l’invitation de la maison. La texture et la saveur de la pâte surprennent et le geste est apprécié. Une empanada est tout ce dont une bonne personne a besoin pour rester heureuse.

Colline des Roses. Un restaurant traditionnel propose des classiques bien résolus.

Côté viande, nous avons d’abord essayé la lamelle de rôti et la portion de Matambre de porc (11 500 $ chacune). Le gril est déjà brûlant et les fers marquent les viandes en conséquence, subtilement. Les textures le démontrent dès l’arrivée.

La côte, une beauté d’aspect et de saveur, une tendresse idéale. Le secret réside dans de bonnes matières premières, dans l’habileté à saler et à contrôler la température lors de la cuisson. Et le matambre de porc, un brunissage uniforme et parfait, comme conçu par un spécialiste de l’intelligence artificielle.

Sa texture intérieure est dénaturée, du fait de la technique. La tendresse est totale et joue beaucoup avec la délicate micro caramélisation extérieure, cette couche minimale de couleur parfaite dont nous parlions au début, accordée par le contrôle de la chaleur des braises.

Par courtoisie, le grillier, qui à ce moment-là avait déjà tout notre respect, est venu nous demander comment tout se passait. Il nous a poliment invité à goûter le chorizo ​​et les ris de veau maison, qui dans leur texture offraient la sensation de déguster un… flan de gésier.

La cuisson est parfaite, le brunissage répond aux mêmes caractéristiques que le porc d’abattoir. La technique est répétée et il n’y a aucun doute : elle dénature la fibre et le contrôle de la protéine en chaleur directe restitue une texture vraiment insolite. Nous l’avons servi avec des frites (3 500 $) et une salade de roquette au fromage râpé (4 500 $).

Colline des Roses. Un restaurant traditionnel propose des classiques bien résolus.
Colline des Roses. Un restaurant traditionnel propose des classiques bien résolus.

Nous avons également essayé les pâtes farcies. Ici, il faut chercher qu’elle ne soit pas épaisse comme un pneu mais plutôt que la pâte brille dans sa texture et tienne à peine la garniture comme une danseuse suspendue dans les airs. Et l’intérieur doit refléter instantanément le remplissage annoncé.

Dans le cas des sorrentinos au jambon et au fromage (7 400 $), les deux commandes minimales nécessaires pour de bonnes pâtes sont respectées. La pâte est molle et la garniture conduit inévitablement à un bon jambon, un bon fromage, et dans ce cas elle ajoute un peu de texture et d’acidité avec juste une touche de ricotta.

La sauce rouge peut s’améliorer, réduisant ainsi la saveur de la tomate plus longtemps en conjonction avec ses compagnons en pot. Il est accompagné d’une portion de peceto, couronnant un autre bon plat de ce soir au Cerro de las Rosas.

Nous allons à la salle de bain et elle est en parfait état et propreté, il suffit de vérifier le distributeur de serviettes jetables. D’autres choses à vérifier pourraient être les alcuzas (toujours un sujet complexe à huis clos) et l’huile d’olive en particulier.

En dessert, après tant d’informations, il n’y a pas d’autre choix que de se nettoyer le palais avec une glace au citron (3 000 $). Acidité rafraîchissante qui nettoie la bouche et laisse le corps prêt à dormir comme un petit ange, léger comme un nuage avec un arôme d’agrumes et sucré en bouche.

Note : bon

Rafael Nuñez 4691, Cerro de las Rosas.

Téléphone (0351) 157-29-8692.

Ouvert du mardi au dimanche midi et soir. Lundi, seulement à midi.

Espèces et cartes.

-

PREV La Colombie demandera que l’ELN soit retirée de la liste terroriste de l’Union européenne
NEXT L’Université de Camagüey et son engagement dans le tourisme à Cuba