De Santo, espace et gaz

De Santo, espace et gaz
De Santo, espace et gaz
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De Santo, espace et gazPATCHI CASCANTE

Bonjour les gens, tout d’abord, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, que les fêtes soient énormes et les gueules de bois minuscules, que les bons moments se corrida tous les après-midi et que les mauvais passent à côté, que ceux d’entre vous qui aiment tenez-vous devant les cornes pour avoir vos vingt mètres de gloire, que votre santé n’en souffre pas trop, que l’argent ne s’épuise jamais et que les visiteurs partent bientôt. Donnez-vous à fond et profitez-en pleinement.

J’ai passé cette semaine très avant, tout à Pampelune est avant la première semaine de juillet, les achats, les projets, les rendez-vous, les réservations, tout est PRÉVISIONS, de peur que l’heure H n’arrive et nous surprenne avec l’ipurdi des éléments, vulgaires avec le cul en l’air.

La promenade dont je vais parler aujourd’hui a été faite mardi matin et c’était clairement avant. On va le voir.

J’ai quitté la maison au bon moment, ni tard ni tôt, et le pilote automatique m’a emmené jusqu’à la Plaza del Castillo – il n’y a pas de meilleur thermomètre pour prendre le pouls de la ville. Une fois sur place, j’ai vu que la scène d’où, au grand dam des voisins, des millions de décibels sortiront pendant 9 nuits est déjà debout et que le reste de l’infrastructure festive était en train d’être surélevée. Il n’y a pas de retour possible, ai-je pensé, ça sent la fusée ici.

De la place je me suis dirigé vers la promenade de Sarasate puisque ma destination était la chapelle de Santo Moreno que je voulais visiter. Je n’ai rien vu de différent sur le Paseo du violoniste international, sauf que les Pocholas ont reçu un t-shirt de fête, avec une marque très reconnaissable, et j’espère qu’il est amovible et qu’après les vacances ils le laveront.

J’ai pris la Calle Ciudadela, le Paseo del Dr. y Maestro Arazuri et je suis arrivé à la porte de l’église de San Lorenzo à l’intérieur de laquelle, comme vous le savez tous, le bon Fermín, notre animateur, a loué une garçonnière. Devant la façade un groupe de touristes se pressait autour d’un guide qui expliquait la vie et les miracles de notre bien-aimé Saint. Je suppose que je leur ai dit que tout était vrai, que je n’ai pas expliqué le caractère légendaire de notre compatriote, ni le manque de preuves de son existence, pour quelle raison ?

Je suis entré, laissant dehors le groupe de visiteurs curieux, et en arrivant à la chapelle baroque qui abrite le sanctuaire sous lequel Fermín passe sa vie, j’ai vu avec joie que, avec un très bon jugement, ils ont ouvert au public le musée qui occupe les pièces à côté, à droite du temple. Mon intention était d’interroger le propriétaire, mais devant cette porte ouverte, j’ai succombé et suis entré. Je le savais déjà, car il y a quelque temps j’ai assisté à une visite guidée de la main avisée d’Ignacio Miguéliz, mais je voulais faire une petite visite souvenir. Une réplique de l’image officielle et un garçon très sympathique nous accueillent et nous conduisent à une sorte de petits couloirs remplis de vitrines dans lesquelles on peut voir les capes portées par le saint, les capes pluviales et dalmatiques utilisées par les tonsurés dans les grands des liturgies, des livres et des hymnes d’autres siècles, les cadeaux que les Navarrais absents et présents ont offerts tout au long de l’histoire, en particulier les premiers qui, enrichis dans des terres lointaines, ont envoyé des pièces d’or, d’argent et toutes sortes de pierres magnifiques qui ont laissé sans voix les habitants et les étrangers. Comme par exemple la célèbre mitre du XVIIIe siècle fabriquée à Canton, au loin en Chine, qui regorge d’insectes en or et de pierres précieuses montées sur de petits ressorts qui, lorsque le saint est balancé dans la procession, tintent et brillent dans des millions de petites lumières, ou les impressionnantes cruches en argent que José de Armendáriz, marquis de Castelfuerte, envoyait de l’autre côté de l’Atlantique. Après avoir vu le trésor, je suis sorti à la chapelle et je suis resté assis un moment pour voir ce que me disait ce bon vieux Fermín. Lorsqu’il m’a vu, il a relâché sa posture hiératique et m’a dit qu’il était un peu nerveux car la date de sa promenade annuelle approchait. Il m’a dit qu’il aimait beaucoup se promener dans les rues de sa ville, qu’il adorait être. applaudi, qu’ils l’acclament, qu’ils lui crient des acclamations et autres compliments, qu’ils lui chantent des jotas, même si ses yeux pleurent un peu d’émotion, il aime voir ses voisins, année après année les mêmes visages, avec le renouvellement des nouvelles générations et absences de ceux qui chantent déjà les jotas du ciel, mais, m’a-t-il dit, année après année, et ils sont nombreux, il ne peut s’empêcher d’être nerveux les jours « pré », il a aussi sa pré-semaine . Nous étions là quand la touriste que nous avions laissée dans la rue est arrivée avec son téléphone portable à la main et s’est rassemblée au premier rang pour le photographier comme s’il était une célébrité. Quand il les a vu entrer, il m’a dit : pouah, ceux-là sont là, je suis désolé, mais je dois me remettre au travail, et il s’est de nouveau relevé et a posé gravement, sérieusement, en sainteté, comme il le sait. Je suis sorti par la porte qui donne sur la rue San Francisco et j’ai pris la rue San Lorenzo pour atteindre la rue Descalzos et sortir vers les escaliers qui m’ont conduit du Musée jusqu’au début de Saint-Domingue. Là, dans le bâtiment restauré du poste de garde du portail disparu de Rochapea, se trouve l’Espacio San Fermín, récemment inauguré. Le lieu est petit, à peine 90 M2, mais j’ai aimé ce que j’ai vu. Une petite salle, où Maialen est très sympathique, cède la place à un labyrinthe sombre de verre noir sur lequel sont projetées différentes vidéos qui reflètent une à une parfaitement ce que sont les festivités, chupinazo, procession, course de taureaux, peñas, taureaux. , kilikis, géants, feux d’artifice, ambiance rue, soirée nocturne, etc. etc. Les vidéos sont de haute qualité et la musique qui les accompagne a une grande capacité immersive qui vous fait ressentir profondément ce que vous voyez. En revenant dans l’espace d’entrée, vous pourrez voir de vieilles affiches et un petit panneau qui explique l’histoire et d’autres aspects de nos festivals. J’ai quitté l’Espacio SF et ma montre indiquait 10h40, à 11 heures les corrals de gaz s’ouvraient donc j’ai pris le chemin de la course des taureaux en sens inverse pour arriver à l’hôtel El Cuerno Astifino, où les bureles passent leurs derniers jours. Même si je suis arrivé tôt, il y avait déjà une longue file d’attente, j’ai attendu patiemment et quand mon tour est arrivé, j’ai payé les 3,50 € requis et je suis entré pour voir et admirer les spécimens bien choisis que les éleveurs avaient envoyés de leurs fermes. Palmosillas, cebadagagos, Fuentehymbros se reposent du voyage et exhibent fièrement tout le bois de chauffage que portent leurs têtes et que dans quelques jours ils parcourront nos rues en semant la peur et l’excitation. Un enfant de 5 ans maximum, qui a vu les spécimens détenus par son grand-père, lui a dit avec effroi : Grand-père, je ne veux pas courir dans la course des taureaux.

Et moi non plus. Je pensais.

Bisous les canards toussent.

Facebook : Patricio Martínez de Udobro

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