Le miracle du compango dégraissé et autres mystères d’Oviedo, capitale gastronomique de l’Espagne

Le miracle du compango dégraissé et autres mystères d’Oviedo, capitale gastronomique de l’Espagne
Le miracle du compango dégraissé et autres mystères d’Oviedo, capitale gastronomique de l’Espagne
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Le plat régional asturien, la fabada, est une invention récente. N’apparaît pas dans Le Régent dans lequel on raconte à plusieurs reprises ce que mangeaient les personnages du roman de Clarín. C’était un repas très gras, fourni par le compango, c’est-à-dire le chorizo, le boudin et le bacon, nécessaires pour lutter contre le froid de l’hiver ou pour entreprendre des tâches qui demandaient un effort physique. On doit en partie le miracle d’alléger la fabada pour que même les messieurs puissent la manger, à Nacho Manzano, qui a modernisé la cuisine régionale.

Oviedo, qui a remporté cette année le prix de capitale gastronomique de l’Espagne, possède trois restaurants du maestro : Gloria, dans la rue La Gascona, et N’Astura Y NM, dans le Bulevar del Vasco, où se distingue également Terra Astur. Les deux quartiers, au centre de la ville et proches l’un de l’autre, concentrent l’offre gastronomique locale. La Casa Fermín, centenaire, reste dans son indépendance majestueuse.

Chaque année au début du mois de juin, cette année c’était le dimanche 2, La Gascona la test du cidre. Des milliers de personnes Ils occupent la rue, participent au concours de cidre et mangent de magnifiques sandwichs qu’ils achètent sur les stands en plein air. Là, ils ont pu admirer un autre miracle d’Oviedo : la transmutation des verseurs de cidre locaux en d’habiles tireurs de cidre hispano-américains ou éthiopiens.

Sur la place centrale du Fontán, avec son marché alimentaire, se rassemblent les touristes, abondants à cette époque de l’année. La Casa Ramón y règne avec plus de 50 ans d’histoire.

À la fin des années 1940, à une époque de faim, au Bar Pelayo, ils ont inventé l’humble cachopo, un simple filet de bœuf enveloppé de tranches de jambon et de fromage. Miraculeusement, au fil des années, il a grossi et modifié le remplissage.

Un autre miracle de la cuisine locale est de transformer la grosse galette de maïs en une exquise tortilla qui sert de base pour accueillir du jambon, du boudin haché ou tout ce que l’imagination suggère. Le poisson, peut-être à cause de son prix, est moins populaire. Les points forts incluent le merlu au cidre, le pixin – petite lotte -, la tourte à la rascasse et le germon du nord. Il ne faut pas oublier les différents fromages locaux. Et en dessert, l’incontournable riz au lait.

Bien sûr, dans tous ces endroits, le cidre coule à flot. Un seul culín est versé, mais il est répété assidûment. Le prix abordable auquel ils le vendent partout aide. La coutume de partager un verre a été perdue avec la pandémie.

Lorsqu’il y a quelque chose à célébrer et que le groupe est grand, les habitants d’Oviedo se rendent dans l’une des caves de la périphérie, où ils préparent une espicha avec des plats simples et copieux comme une omelette de pommes de terre, des œufs durs, du chorizo ​​et beaucoup de cidre. . Dans le pressoir de la Casa Herminio, j’ai vu un autre miracle d’Oviedo, un groupe de plus de 30 Britanniques étudiant la culture du cidrecandidat à faire partie du patrimoine immatériel de l’humanité, si l’UNESCO le décide en novembre.

Oviedo est une ville agréable pour se promener. Les distances sont courtes et les zones piétonnes sont nombreuses. Plus de 100 statues, généralement en bronze, attendent les touristes qui, encouragés par les guides, caressent Woody Allen, Mafalda, le chien Rufo, le voyageur d’Úrculo et la grosse femme – Maternité – de Botero. Sur la place de la cathédrale Le Régent Elle tourne le dos à la tour depuis laquelle elle a été espionnée. Comme prendre des photos et les télécharger sur Instagram ne coûte pas cher, les touristes ne se reposent passauf les plus avertis qui se sont arrêtés dans l’une des nombreuses confiseries pour se procurer quelques muscovites, d’exquis biscuits aux amandes et au chocolat.

Tu as déjà lu ça La cathédrale éclectique, préromane, romane, gothique, Renaissance et baroque, est l’une des plus remarquables d’Espagne.avec son panthéon royal – des Asturies bien sûr – et une Chambre Sainte pleine de reliques et même un linceul qui est sûrement le résultat d’un autre miracle. L’UNESCO l’a reconnu comme site du patrimoine mondial. Comme cela a également été le cas avec d’autres joyaux locaux et exclusifs : les églises préromanes de San Julián, dans la zone urbaine et de Santa María del Naranco et San Juan de Lillo, à la périphérie.

Le chemin primitif commence sur la place de la cathédrale, qui fut celle empruntée par le soi-disant premier pèlerin Alphonse II au début du IXe siècle. Comme il régna environ soixante ans et qu’il ne se laissa pas tenter par les femmes, il eut le temps de faire bien d’autres choses que d’inventer le pèlerinage pour voir les restes nouvellement découverts de l’apôtre. De nombreux pèlerins, convenablement déguisés en pèlerins, errent dans les environs en attendant de commencer leur aventure.

Grâce au superbe Palais des Congrès, qu’on appelle simplement le Calatrava, la ville, avec des liaisons aériennes acceptables et une liaison ferroviaire avec Madrid en un peu plus de trois heures, accueille des événements intéressants. Si les membres du Congrès ont du temps libre, ils les emmènent visiter le Musée des Beaux-Arts, l’un des meilleurs musées provinciaux d’Espagne.

Le théâtre Campoamor, saison annuelle d’opéra et de zarzuela, accueille la cérémonie de remise des prix Princesse des Asturies. Les gagnants et ceux qui en ont les moyens séjournent à l’Hôtel de la Reconquista aux airs de Parador exquis. Les autres utiliseront l’efficace AC Forum, Marriott, à côté de la gare ou autre des quatre étoiles de la ville. La tranquille Vetusta de Leopoldo Alas Clarín, originaire de Zamorano, est aujourd’hui une ville dynamique, bourgeoise et agréable à vivre.

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