«Le Graciano a été un véritable coup de cœur pour moi, je pense que c’est un cépage avec un grand avenir pour la Rioja»

Le Graciano, qui représente à peine 2% du vignoble de la DOCa Rioja, est un cépage minoritaire, indigène et également exigeant. Mercedes García Rupérez l’a rencontrée à son arrivée dans la Rioja en 2008, chez Bodegas Montecillo. Elle est responsable du lancement sur le marché de la gamme Viña Monty, une collection de trois cépages haut de gamme, dont le Graciano, choisi comme le meilleur cépage du monde par l’International Wine Challenge lors de la récolte 2015 de Now, la. Le prochain millésime, le 2016, vient d’être reconnu par les Decanter Awards, avec 97 points, comme le meilleur ‘Best in Show’, l’un des 50 meilleurs vins de 2024 pour la publication britannique.

– Que t’arrive-t-il avec le Graciano ?

– Qu’est ce que j’adore. Pour moi, ce fut un coup de cœur. Dès mon arrivée dans la Rioja, j’ai commencé à le vinifier séparément et à l’incorporer aux tempranillos à 5/6%, et maintenant il y a des tempranillos qui en contiennent 20%. En 2015, après deux ans de tests, nous l’avons mis sur le marché en tant que cépage et la réponse a été spectaculaire.

– Il fait partie de la collection Viña Monty, également un cépage Grenache et un autre cépage Viura.

– C’est comme ca. Nous sommes une cave vieille de plus d’un siècle (1870) et Viña Monty était une marque des années 40 du siècle dernier, déjà avec cette couleur verte frappante et dans une bouteille bordeaux, c’est ce que nous avons récupéré avec la nouvelle collection. , également sous forme de vins parcellaires et de cépages, issus de vignobles spécifiques comme de leur origine.

– Quelle est la clé du Graciano ?

– Dans ce cas, il provient d’un vignoble Cenicero. Ce n’est pas une variété facile. En 2017, par exemple, le vignoble a subi une forte gelée et il n’y avait pas de vin ; En 2018, il n’a pas bien mûri, il faudra donc attendre la récolte de 2019, même s’il reste encore au moins un an en bouteille, pour renouveler le millésime car il a besoin de son temps. C’est une variété de grand avenir, qui aime la chaleur et les cycles longs, elle s’adapte donc à ce type de récolte que nous avons ces dernières années et à celles qui semblent arriver.

– Ce n’est pas facile à goûter non plus

– Ce n’est pas un vin conventionnel. Il est plus minéral, épicé et puissant que le Tempranillo. Ce n’est pas une Rioja « traditionnelle », mais il faut surtout atteindre le point de maturité car si on en va trop peu, elle peut être très verte et végétale et, si on va trop loin, elle devient lourde.

– Et cela nécessite-t-il également une éducation « sur mesure » ?

– Oui. Le Graciano fixe ses propres règles en matière de récolte, de transformation et de vieillissement. À Montecillo, en tant que cave centenaire, tous nos vins sont élaborés sans hâte, avec un long vieillissement en bois et également en bouteille. Pour le Graciano, c’est très nécessaire. Dans ce cas, il subit une fermentation malolactique dans le ciment puis passe 28 à 30 mois en fût et près de trois ans supplémentaires en bouteille.

– La Rioja produit les meilleurs vins de son histoire, mais nous sommes ainsi… Quel dommage, non ?

– Beaucoup. Le problème est que nous avons mal fait les choses et que nous devons les refaire correctement. On produit de grands vins dans cette région, mais, globalement, il faut à nouveau miser sur la qualité, réduire la production et, si nécessaire, même supprimer les vignobles qui ne sont pas adaptés à la qualité. Un aspect fondamental serait de contrôler les vins par dégustation avant de les mettre sur le marché. Si on fait encore bien les choses, la Rioja a beaucoup à dire.